首先那些还没上钢瓶的草友们、别再等了、我入坑以来唯一后悔的事就是没能早点加二氧化碳。

最常问的问题是”我的缸需要一秒几泡？”
这个问题看似简单不过要算仔细其实很有深度的。 因为一秒几泡取决于你的缸大小/水草量/水草种类/景的布置/什么样的细化器/灯开多强/水流的循环/温度

当然缸越大/光越强/水草越多/种类越难 开的碳就要越大。景和水流循环是为了让你的碳能在缸里平均的分散,才能有效的溶解和吸收、循环越不好你的碳就要越多。温度越低， 二氧化碳溶解效率越高。

先说怎么测二氧化碳浓度、 通常不用测、自己的缸自己调整、在不伤活体的情况下越多碳越好。不过真的要测目前最好又方便的方法是PH、 通常溶解度到一定高度后你的PH会下降1 。 市面上的测试液那些变黄绿蓝的没用、 因为只能记录两三个小时前在那个区域的碳含量而已、所以真要用那个你要买几十个放在缸的每个角落才行。

在缸里溶解二氧化碳方法

内置细化器
效率最低的、 不过大部分的水草都够用、适合60厘米以下的缸、 泡泡越细越好、建议别买太便宜的。（ 什么牌子好坏我不方便说）坏处是水流要迁就着它、而且因为曝露在水和光下就容易长藻、浪费地方、缸里越少硬件越好（ADA 例外）

外置细化器
效率很高、 可以达到满缸都是泡泡、又省地方。不用担心泡泡不均匀。几乎是所有人的最佳选择、除了一些ADA大佬、 原因很简单、因为看不到设备的品牌啊。（放狗头防止被打）

外置溶解器
效率最高的、而且不会因为满缸泡泡而影响视觉享受。这个是先把大部分的二氧化碳泡泡在溶解器里和水溶解再进去缸里、 所以出来的水已经有充分的二氧化碳了、有助于水草直接吸收、 不过大家有一个被误导的缺点就是完全溶解的碳不容易被水草吸收， 理论是对的，可是要完全溶解很难， 我们水族用的溶解器做不到这一点。

二氧化碳的坑有二氧化碳片和52，两个是会给鱼缸添加碳源不过效率是远远不够的、我觉得你自己往里面吹气都比那两个有用。

二氧化碳什么时候开关？
这个也有很多人误解
24小时开
这个很多人觉得可以让PH和水里的二氧化碳浓度稳定，是错的。 比如你开灯前的CO2 是 35ppm 、PH是5 ， 开灯后水草开始吸收碳、你的CO2 就会降到15ppm 、PH 6、 然后这一天下来你的CO2 和PH就会上上下下的、 怎么会稳定，最简单的理解就是白天（开灯）水草吸收二氧化碳、晚上（关灯）释放二氧化碳、 这么一来你晚上的CO2 浓度远远超过白天、水草还不够氧气、白天水草还不一定吃饱。

和灯同时开
这个虽然比上面好可是不是最有效的、因为二氧化碳需要时间慢慢累积浓度、你和灯一起开的话刚开始水草是需要大量碳源的、所以开始水草就会大量的吸收碳、就会导致浓度大幅度下降，而且你的浓度上升的很慢、达到最佳浓度半天过去了，等到水草可以放飞自我的吃饭时它就剩不几个小时的光合作用时间。

比灯提前1-2小时开
这个是目前最有效的方法， 当你开灯时、你水中的二氧化碳浓度已经达到最佳状态了、水草一开始就能有高效率的光合作用。

还有一个我比较震惊、有些不会数一秒几泡，其实这个用肉眼数个大概就行、就是看每秒有几个泡泡出来。 有些草友跟我说他一秒1.25泡、有些3秒5泡、还有的更奇葩10秒15泡、大可不必。不需要做到你录视频再放慢数，除非你一秒超过5-6泡。

然后是钢瓶问题、简单的说就是要看钢瓶满不满不是看表的压力、而是重量。表是让你知道你的钢瓶里的二氧化碳剩了多少气体多少液体。 要是你有两个表、当一个的压力变零时、证明里面只剩气体了、该充气，因为气体撑不了几天。而另一个表时告诉你出口的压力多少。 新手记得这些就行、不用深入了解。压力通常是随着温度而变化、不用太纠结800psi 还是1000psi 。

最后要讲的是鱼缸里氧气含量和二氧化碳含量是不冲突的，可是你增加的方式是冲突的，比如爆氧会影响二氧化碳含量。

之后我会发个比较有学术的二氧化碳贴、来了解怎么让二氧化碳的效率最大化又不会有缺氧的问题。